Вы столкнулись с необходимостью установки нового забора? Тогда почти наверняка при выборе материала вас заинтересует профнастил – материал прочный, долговечный, визуально приятный и недорогой. Если же вы уже решились на использование профилированного листа в строительстве забора, то сначала следует произвести некоторые расчеты.

Этап вычислений

Предварительно нужно сделать разметку того места, где будет стоять ограждение. Для этого в первую очередь выставляются угловые опоры, от которых натягивается шнур. С помощью него делается последующая разметка мест для столбов. Когда уже точно известен размер ограждаемой территории и желаемая высота забора, можно рассчитать необходимое количество материалов.

Для монтажа используется профлист, высота гребня которого не превышает 20 мм. Эта информация отражается в его марке. Например, материал с указанным гребнем называется с-20. При подсчете стоит также учитывать тот факт, что листы устанавливаются внахлест, то есть брать их нужно с запасом.

В качестве стоек выступают профильные трубы (60х60 мм), которые должны быть как минимум на 35% выше, чем профнастил, так как они будут вкапываться в землю. Таким образом, если высота ограждения равна 2 метрам, то столбы должны быть не менее чем на 70 см больше. Расставляться они будут через каждые 2,5-3 метра. Расстояние определяется в соответствии со схемой участка и размерами его периметра.

Каждая опора должна соединяться с другой 2-3 параллельными лагами. Количество их зависит от планируемой высоты забора, если она будет равна 2 метрам, то хватит двух, а если больше – необходимо три лага. К одному лагу, представляющему собой профильную трубу (40х20 мм), профлист прикрепляется саморезами или заклепками. Между ними соблюдается промежуток в 1-2 волны.

Установка столбов

Теперь, когда завершился расчетный этап, начинается стадия установки столбов. Сначала поверхность участка максимально разравнивается, а с территории убираются все предметы, которые смогут помешать работе. В то же время учитываются перепады земли. Если они больше 25-30 см, то забор делается ступенчатым.

Далее, по желанию заказчика будущее ограждение дополнительно закрепляется ленточным фундаментом – вырывается траншея, которая армируется и заливается бетоном. Если эта операция не проводится, то нужно отдельно укреплять каждую стойку. Для этого в земле буром сверлятся скважины диаметром 20-30 см, ориентиром при этом выступает натянутый ранее шнур. Глубина отверстий зависит от типа грунта.

Перед тем как установить столб, его следует очистить от ржавчины, обезжирить, нанести на него грунтовку, а только затем покрасить его. Он ставится в выбуренную яму и выравнивается с помощью уровня. Потом свободное пространство вокруг него в скважине либо засыпается щебнем и песком, либо бетонируется.

Влияние грунтов на фундамент забора

Выбор фундирующего материала зависит от грунта, в частности, от его вспучивающих свойств при промерзании земли. Такие почвы, как песчаная с крупными частицами, хрящеватая и скалистая, наименее подвержены этому процессу. В них можно бурить лунки глубиной до метра, чтобы туда вошел «лишний» конец трубы.

Глинистые грунты вспучиваются больше всего. Игнорируя этот факт, можно столкнуться с проблемой разрушения фундамента и повреждения забора. Земля вспучивается из-за того, что вода, содержащаяся в ней, зимой замерзает и увеличивается в объеме. Тем самым она выталкивает из себя столбы, даже если они были укреплены бетоном. Вся конструкция в итоге перекашивается. Чтобы этого не произошло, скважина вырывается глубже уровня промерзания.

Нижняя часть ямы засыпается щебнем, а верхняя, в которой располагается опора, может как засыпаться, так и бетонироваться. Вспучивающийся грунт, таким образом, заменяется не склонным к такой тенденции уплотнителем.

Бетон после заливки пробивается специальным вибратором для удаления воздуха. Продолжать работы можно будет только через 2-3 дня, когда он застынет. После монтажа надо чем-то плотно закрыть или полностью заварить верхнее отверстие столба, чтобы туда не попадала влага.

Изготовление калитки

Только тогда, когда все действия уже проделаны, можно переходить к привариванию лагов. Перед этим ставятся калитка и ворота, если они отсутствуют, которые тоже могут быть сделаны из профилированного листа. Изготовление калитки начинается с создания каркаса. В ширину он обычно достигает не более 1 метра, а состоит из сваренных перпендикулярно друг к другу труб, образующих прямоугольную конструкцию. Ее нужно усилить, добавив к ней диагональные или поперечные элементы.

Вслед за тем ее дополняют такими деталями, как петли, пластины для замка и ручки. Каркас крепится к стойке, а затем она соединяется со следующей трубой идущей вверху перекладиной. После этих действий калитка не будет перекашиваться. На противоположный столб устанавливается металлический уголок, чтоб дверь открывалась только в одну сторону.

Далее выполняется основная задача – крепеж профлиста саморезами к конструкции. Закручиваются саморезы в тех местах, где лист примыкает к трубам. На последнем этапе врезается замок и вкручивается дверная ручка.

Окончание работ

Теперь необходимо приварить поперечные трубы к остальным столбам на расстоянии не меньше 20 см от земли и от верхушки опоры. Если прикрепляются три лага, то они должны располагаться в шахматном порядке. В конце процесса они грунтуются и окрашиваются.

Следующий шаг – монтирование профнастила. Лучше всего закреплять его на расстоянии 10-15 см от почвы, чтобы его не портил тающий снег. Это пространство затем можно будет заполнить бетоном или шлакоблоком. Начинать крепление надо от ворот, проверяя вертикаль при помощи уровня.

 

Получите дисконтную карту

Оформите дисконтуную карту на сайте и получайте скидку на продукцию. Получить карту можно в офисе «ВСТ»

Нажимая кнопку, я соглашаюсь на обработку данных